Как правильно поставить дверь в деревянном доме?

Как установить дверь в деревянном доме. Способы установки. Обсадной брус и конструкция

Все фото из статьи

В последнее время повсеместно возвращается мода на возведение деревянных домов, безусловно, наиболее экологичных для проживания людей.

Вместе с этим возникает масса технических и конструктивных вопросов, среди которых очень важный, это процесс установки дверей в подобных конструкциях.

В данной статье мы постараемся помочь вам с решением поставленной задачи.

Деревянные двери в деревянном доме – повышенная вероятность того, что нарушение микроклимата приведет к появлению постоянных скрипов и перекосов

Особенности деревянных домов

Ответим первоначально, почему вызывает беспокойство именно установка двери в деревянном доме своими руками.

На это есть ряд причин, отличающих подобные здания от каменных или бетонных строений:

• Заполнение проемов в деревянном доме из бруса или бревен можно начинать не ранее, чем через год после возведения несущих конструкций дома (стен).
• К моменту начала устройства дверей в доме должна быть полностью завершена сборка кровельной конструкции.

Эти правила необходимо соблюдать, так как бревенчатый сруб подвержен максимальной интенсивности усадки именно в этот период, от 6 до 10 месяцев.

Сроки выдержки на усадку зависят от:

• Влажности исходного сырья (древесины), использованного для строительства.
• Факторов внешней среды в конкретном регионе и т.п.

Важно!Процесс усадки может длиться до пяти лет.Колебания высоты дома при смене сезонов могут достигать от 2 до 5 см, усугубляясь неблагоприятными погодными условиями.

Именно из-за этого большинство проемов теряют свою первоначальную геометрию.

Очевидно, что при таких условиях дверному блоку может угрожать серьезный перекос и как следствие, заклинивание или в некоторых случаях — полный выход из строя. Образно выражаясь, осевший сруб может раздавить блок как яичную скорлупу.

Кто-то готовит полноценный дверной проем только после того, как строение полностью возведено (на фото)

Заполнение входных и межкомнатных дверных проемов

Исходя из вышеизложенного, нужно досконально разобраться, как правильно установить дверь в деревянном доме в межкомнатные проемы. Чтобы не ждать годами новоселья, разработана особая технология монтажа дверей в деревянном срубе, которая помогает избежать всех неприятных последствий усадки.

Вне зависимости от материала, из которого изготовлен блок, будь то установка металлической двери в деревянном доме, работу можно выполнить двумя способами:

• С помощью установки обсадного бруса.
• Устройства обсадной конструкции.

Первый вариант — обсадной брус

Работы по оформлению проема своими руками начинаем при условии, что он уже пропилен в стене.

Совет!
Для точной разметки в ходе работы лучше пользоваться лазерным уровнем или отвесом.

1. Используя фрезер, в торце дверного проема прорезаем паз шириной и глубиной в 50 мм.

Если все рассчитать, то паз можно подготовить заранее, это облегчит рабочий процесс

1. Дорабатываем паз вручную с применением стамески и долота.
2. Забиваем в паз, заготовленный заранее брусок сечением 50х50 мм.
   В длину брусок должен быть:

• На 50 мм короче паза для свежего сруба.
• На 20 мм для хорошо усевшейся конструкции.

Крепится брусок с помощью саморезов по дереву (с широким шагом, что усиливает прочность крепления)

1. Зачастую к обсадному брусу для усиления сразу нашивают доску шириной равной толщине торца стены. Сращивание доски с бруском выполняется с помощью гвоздей либо саморезов.

Интересно!Те, кто сомневается в надежности бруса, заменяют его швеллером из стали.

Это приоритетно сделать и перед тем, как установить железную дверь в деревянном доме .

1. Далее к нижней опоре (брусу) враспор набивается доска порога, а следом — доска, формирующая дверной проем.

Специалисты в деревообработке могут использовать вместо пары «брусок-доска» брус 100 мм толщины с выбранным шипом. В результате в сечении получается Т-образный профиль.

Все необходимые отверстия следует делать с помощью электродрели

Второй способ — обсадная конструкция

Еще один вариант, как установить входную дверь в деревянном доме без длительного ожидания и переживаний, что в будущем она перестанет нормально открываться-закрываться:

1. В этом способе технология предусматривает выпиливание шипа в торце дверного проема с такой же шириной, как и в первом случае и высотой гребня в пределах 35-38 мм.
2. Обязательно дорабатываем шип снизу и сверху с помощью уже известных нам инструментов.
3. Брус с поперечным сечение 100х100 мм с выбранным пазом послужит нам обсадой. Его можно вырезать с помощью фрезера. Ширина паза совпадает с шириной шипа (50 мм), а глубина равна 40 мм.
   Длина бруса берется с учетом оставления зазора в верхней части проема:

• На 50 мм короче высоты в свежем срубе.
• И на 20 мм для устоявшегося дома.

Визуально вам будет проще разобраться с поставленной задачей

1. Для фиксации обсады по низу проема делают небольшие пазы глубиной в 5 мм.
2. Верхняя часть обсады фиксируется двумя способами:

• Берется доска и после установки брусков вбивается в распор между ними и закрепляем саморезами.
• Сначала устанавливается один брус, за него заводится доска. После установки второго бруса доска уже не нуждается в дополнительном креплении.

В уже укрепленные проемы одним из способов выполняется установка межкомнатных дверей в деревянном доме согласно техническому плану. Помните, цена правильного монтажа дверей, особенно входных — надежность вашего дома, сокращение к минимуму теплопотерь.

Монтаж конструкции

Вывод

Теперь поставленный вопрос можно смело закрывать, так как вы знаете, как без ожидания и лишней мороки происходит установка входных дверей в деревянном доме. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источник: https://rubankom.com/sooruzheniya/chasti-zdaniya/dveri/231-kak-ustanovit-dver-v-derevyannom-dome

Как установить деревянную дверь своими руками, плюс 5 советов по эксплуатации

Если видавшая виды старая деревянная дверь вам надоела или пришла в негодность, а самостоятельный монтаж новой вам кажется проблемой, то вы ошибаетесь.

Далее мы пошагово разберем, как установить деревянную дверь своими руками, плюс вы получите 5 советов от практика по эксплуатации входных и межкомнатных деревянных дверей.

Установку деревянных дверей в деревянном доме желательно выполнять после окончания усадки строения

Так происходит с дверями, сделанными из свежеспиленного леса. Причем такие полотна ведет сразу в нескольких направлениях. Так как выпрямить деревянную дверь в этом случае не реально, лучше с подобным товаром не связываться.

Если двери в процессе усушки перекосило, то выровнять ее будет весьма проблематично, особенно для любителя

Бывает, что уличные и банные деревянные двери разбухают. Проблема небольшая, но придется строгать полотно или корректировать навесы. Чтобы минимизировать вероятность разбухания, дверь нужно брать сухую и сразу покрывать ее лаком, а в случае с банными дверями масло-воском.

Для межкомнатных деревянных дверей подойдет любой мебельный лак, а вот уличное полотно покрывается только лаками для наружных работ. Как показывает практика, гарантировано высокое качество покрытия дает уретано-алкидный лак, его еще именуют яхтным лаком.

Что же касается натуральных пропиток и масло-воска, то здесь есть 2 выхода. Либо пойти и купить, что предлагает нам рынок, либо приготовить своими руками.

По теме самостоятельного приготовления подобных составов, на этом сайте есть отдельная статья, с набором народных рецептов и профильным видео в этой статье, находится она «ЗДЕСЬ».

Если вас пугает врезка замка во входную дверь, то берите полотно с установленным замком, а высверлить в дверной коробке паз под язычок и прикрутить к ней ответную планку сможет даже любитель.

Многие строительные магазины реализуют двери с врезанными замками, что очень удобно при самостоятельной установке полотна

Безусловно, деревянная дверь слабее металлической, но любой, даже неопытный грабитель, перед тем как взломать деревянную дверь, обратит внимание на навесы. Выбрать антивандальные петли сейчас не сложно, ассортимент этого товара достаточно широк.

Антивандальные навесы обойдутся дороже, но на безопасности экономить не стоит

Важно! Конструкция входных и межкомнатных дверей похожа. Радикальное отличие только в том, что во входной двери порог считается обязательным атрибутом, а большинство межкомнатных дверей порога не имеют.

Демонтаж дверной лутки и двери

Как известно, «ломать не строить», но с демонтажем старой конструкции нужно быть аккуратным, чтобы потом не пришлось отдельно ремонтировать периметр дверного проема.

• Для начала нужно снять дверное полотно с петель. Если они разъемные, то проблем нет, берете монтировку, подсовываете ее под дверь и по принципу рычага снимаете полотно;

С разъемных навесов дверь снимается при помощи обычной монтировки

• Сложнее, когда навесы неразъемные. Первое, что нужно сделать – это попробовать выкрутить крепежные саморезы;
• Если выкрутить не получилось, то шляпки саморезов можно просто высверлить сверлом большего диаметра;
• Еще есть вариант выбить петли зубилом и молотком или попросту поддеть топором.

Когда дверное полотно снято, нужно аккуратно вынуть старую дверную коробку. Для этого сначала снимается обналичка, а потом пополам разрезается верхняя и боковые перекладины. Разрезанные на сектора части коробки легко вынимаются при помощи монтировки.

При демонтаже старой дверной коробки сначала снимается обналичка, за ней разрезается и вынимается верхняя перекладина, а дальше 2 боковые

Установка деревянных дверей

• Для начала необходимо проверить дверной проем на наличие дефектов. В кирпичных домах бывает, что некоторые блоки шатаются, в этом случае их нужно вынуть, зачистить и заново посадить на раствор, как вариант на плиточный клей;
• Дальше замеряем ширину и высоту проема в 2 – 3 точках;

Дверной проем под короб замеряется в 2 – 3 точках

• Короб удобней собирать на полу в горизонтальном положении;
• Соединение горизонтальных и вертикальных перекладин может выполняться тремя способами – это стыковка под 90º, соединение под 45º и стыковка шип-паз. Самым прочным и надежным считается шип-паз, но такие короба дороже, поэтому большинство любителей останавливается на стыковке под 90º;

Начинающему мастеру, при сборке дверного короба, лучше отдать предпочтение стыковке элементов под 90º

• Для входных деревянных дверей стандартный зазор между коробом и дверным полотном равен 3 мм. При сборке короба на полу, двери в него вкладываются сразу, а по периметру полотна всовываются куски картона, они то и обеспечат необходимый зазор;

Если короб выше дверного проема, то лишнее отрезается снизу

Совет! Многие домашние мастера не знают, как выровнять деревянную дверь, точнее короб двери при сборке и установке. Так вот, самый простой и безотказный способ – это замер диагоналей короба, они должны быть одинаковыми.

• Теперь самое сложное – установка короба в дверной проем. При разметке и сборке по периметру короба оставляется зазор от 5, до 15 мм. Короб вставляется в проем, после чего по периметру вставляются клинья;

Чтобы зафиксировать короб в нужном положении используются деревянные или пластиковые клинья

• Клинья забиваются по диагонали, то есть, напротив друг друга, сначала в правую стойку, затем в левую и так, поочередно фиксируется вся конструкция. Правильность установки проверяется замером диагоналей;
• Теперь нужно короб жестко зафиксировать в дверном проеме. В блочных домах для этих целей используются анкерные болты. В деревянных, применяют длинные и мощные саморезы;
• Под рабочий диаметр анкера в основе, через лутку перфоратором высверливаются отверстия, после чего в них загоняются и фиксируются анкеры. В деревянном доме под длинный саморез также высверливается отверстие на 2 – 3 мм меньше диаметра самореза;
• Чтобы шляпки анкеров или саморезов не портили вид, необходимо заранее высверлить подтай соответствующего диаметра глубиной порядка 10 мм. После окончательной установки в этот подтай, забивается и срезается заподлицо деревянный чопик, или как вариант, можно замазать головку шпаклевкой по дереву, в тон коробу;
• После фиксации короба удалять клинья не обязательно. Оставшиеся зазоры задуваются монтажной пеной и чтобы пена, не деформировала короб, изнутри в него вставляются временные деревянные распорки.

Распорки вынимаются из короба только после окончания процесса расширения монтажной пены, а он может продолжаться до 1 суток

Врезка навесов в деревянные двери

На последнем этапе нам нужно врезать навесы и установить наличники по периметру короба.

На входные двери устанавливаются 3 навеса. Верхний и нижний навесы врезаются на расстоянии 200 – 250 мм от края дверного полотна, а третий навес ставится посредине между верхним и нижним.

На входные двери устанавливается минимум 3 мощных навеса, с несущей способностью от 25 кг каждый

Важно! Межкомнатные двери без порога устанавливаются с таким расчетом, чтобы снизу, между полотном и полом был зазор 10 – 20 мм, он необходим для обеспечения естественной вентиляции и на случай усадки конструкции.

В межкомнатных дверях снизу оставляется вентиляционный зазор размером от 10 мм

• Под обычные навесы, при помощи стамески и молотка в дверном полотне и коробе делается выборка;
• Если навесы скрытые, то выборка под них делается при помощи фрезы. Если фрезы под рукой не оказалось, то высверливается несколько отверстий перьевым сверлом, после чего ложе зачищается стамеской и молотком до нужных размеров. Диаметр перьевого сверла должен быть равен толщине тела скрытого навеса.

При отсутствии должного опыта разумней будет остановиться на обычных дверных навесах

Монтаж наличников на короб деревянной двери

Наличники на деревянные двери бывают 2 типов:

1. Телескопический наличник с монтажным пазом – представляет собой Г-образную планку, часть которой заводится в специальный паз на дверном коробе. Монтируются эти планки просто и быстро, но цена на такие короба высокая;
2. Обычная деревянная планка, которая прибивается к коробу гвоздями с откушенными шляпками.

Телескопические дверные наличники удобны и просты в монтаже, но они дорого стоят

Прибить обычный наличник к коробке не сложно, проблемы могут возникнуть при подрезке смежных вертикальных и горизонтальных планок под 45º. Для точной подрезки и стыковки есть простой, проверенный способ:

• Берете столярное стусло и подрезаете две вертикальные планки под 45º;

Столярное стусло, особенно пластиковое, не дает абсолютной точности, но для работ в которых присутствуют допуски оно подходит

• Прибиваете эти планки к коробу на 2 – 3 гвоздика по центру и в нижней части;
• Берете верхний наличник и заводите его под обе вертикальные планки;
• Уровнем проверяете, чтобы наличник стал четко по горизонту, после чего отмечаете на нем линии срезов по боковым планкам;
• Дальше вынимаете верхнюю планку и обрезаете по разметке;
• Теперь вам остается только прибить верхний наличник. Если подрезка была выполнена точно, то стыки сойдутся идеально, в противном случае небольшие щели придется декорировать замазкой по дереву в тон наличника.

Линия резки верхней планки размечается по боковым стойкам

Пять советов по эксплуатации деревянных дверей

Установить деревянные двери своими руками – это хоть и важная, но только часть дела, дальнейшая эксплуатация также требует соблюдения определенных правил.

Всю конструкцию нужно покрывать одним лаком или краской, так как изменить цвет деревянной двери при раздельном декорировании будет очень сложно. Безусловно, входные и межкомнатные двери лучше декорировать лаком, чтобы текстура дерева была видна.

Лутку, наличники и дверное полотно желательно красить в один заход и одним красящим составом, при этом лак накладывается в 3 – 4 слоя, а краска в 2 – 3 слоя

Совет №2. Реставрация дверей

Как восстановить деревянную дверь? Самое сложное в этом процессе – это снять старую краску. Существует 3 основных способа:

1. Купить специальную химическую смывку. Смывки действуют относительно быстро и дают приемлемый результат, но они токсичны и работать с подобными составами нужно на открытом воздухе;
2. Зачистка дверей шлифовальной машинкой и наждаком дает отличный результат, но сам процесс долгий, трудоемкий и очень пыльный;
3. Оптимальным вариантом будет разогреть старую краску строительным феном и соскрести металлическим шпателем.

Наименее трудоемкой считается зачистка деревянного массива при помощи строительного фена и шпателя

Совет №3. Удаление царапин

Как убрать царапины на деревянной двери? Если царапина маленькая, то ее можно отполировать бархатным наждаком и покрыть заново лаком.

Глубокие повреждения сначала расчищаются, после чего обезжириваются и замазываются специальным тонировочным составом. Самое сложное подобрать замазку в тон дверям, наносится состав резиновым шпателем, а на финише, шлифуется, полируется и покрывается лаком.

Самое сложное в реставрации дверей – это подобрать замазку в цвет покрытию

Совет №4. Двери разбухли

Если навесы обычные, не регулируемые и с ними все в порядке, то вертикальная стойка намазывается мелом, после чего дверь прижимается к лутке. На деформированных частях полотна останутся следы мела. Дальше вам нужно снять полотно и рубанком аккуратно зачистить разбухшие сектора.

Подровнять разбухшее дверное полотно можно рубанком или шлифовальной машинкой

Совет №5. Проблемы с замком

Как открыть деревянную дверь без ключа? Этот вопрос больше касается межкомнатных дверей с легкими пружинными замками. Потому как для аварийного открытия входной двери с антивандальными петлями, придется вызывать мастера.

Если у вас отломилась ручка или заклинил механизм легкого пружинного замка межкомнатной двери, то язычок замка можно попытаться отодвинуть внутрь при помощи ножа или пластиковой карты. Если петли обычные, то можно попробовать вынуть фиксирующие стержни, но здесь понадобятся, как минимум, плоскогубцы.

Отодвинуть язычок замка в межкомнатных дверях можно при помощи ножа или пластиковой карты

Как правильно установить железную дверь в деревянном доме

Чем отличается монтаж металлической двери в доме из дерева от ее установки в каменное строение? Первое и самое весомое различие – это материал проема.

Непосредственно от него зависит во многом весь процесс. Поэтому железная дверь в деревянный дом устанавливается лишь тогда, когда изучены свойства древесины.

Специфика монтажа железной двери в деревянном доме

При самостоятельной установке изделия нужно быть предельно внимательным, так как даже несущественный промах доставит множество хлопот.

Древесина является достаточно капризным материалом.

А деревянные строения обладают рядом особенностей, которые нельзя не учитывать при монтаже стальной конструкции:

• Вероятность усадки. Деревянные срубы в течение пяти лет после постройки изменяют свои геометрические параметры. В результате усадки перекашиваются оконные и дверные проемы. По этой причине входную дверь специалисты советуют устанавливать хотя бы через год после возведения дома из бруса или бревна.Усадка дома может вызвать перекос дверного проема
• Риск ослабления крепления. Чтобы установить дверь, для крепежа конструкции используют анкеры. При их вбивании необходимо правильно рассчитать угол монтажа болтов. Это позволит предотвратить раскол древесины и расшатывание креплений. Особое внимание стоит обратить на размер болтов. Не рекомендовано вбивать в брус штырь длиной более 15 см.Для крепежа металлических дверей используют анкеры
• Прочность. У строений данного типа самыми прочными являются глухие стены. Что касается досок вдоль оконных и дверных проемов, то они гораздо слабее. Как правило, воры пользуются этим недостатком и проникают в дом путем проделывания прохода в обход дверного устройства.

При установке металлической двери в деревянном доме важно учитывать все эти нюансы, чтобы предотвратить деформацию и поломку конструкции.

Перечень необходимых инструментов

Принимая во внимание технологические характеристики строительного материала, для работы вам понадобится набор инструментария:

• уровень;
• средний по размеру лом;
• гвоздодер;
• ножовка либо бензопила;
• стамеска;
• анкеры;
• пена для монтажа.

Инструкция по установке

Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. Установка металлической двери состоит из четырех этапов.

Схема монтажа металлической двери

Подготовка проема

Места расположения проемов в строении предусмотрены проектом. Делают их на стадии строительства или вырезают бензопилой после возведения дома.

Во время строительства вырезают проем для двери

Ширина проема должна быть на 150 мм больше, чем этого требует дверная конструкция. Это нужно для установки обсадной коробки с шириной 65 мм. Вверху также необходимо оставить зазор 15 см, который со временем будет закрыт осевшими венцами.

При замене старой каркасной двери подготовка проема начинается с ее демонтажа. Разобрать конструкцию не составит особого труда. Для этого нужно:

1. Снять полотно. Если оно держалось на разборных петлях, то откройте дверь и приподнимите ее ломом. Если петли были неразборные, выкрутите отверткой саморезы, удерживающие створку в коробке.

   Демонтаж старой двери

2. Проще всего разобрать своими руками деревянную коробку. Для этого выкрутите все крепления или распилите стойки по бокам и оторвите их ломом. Металлический короб отпиливается обычно болгаркой.

   Демонтаж дверной коробки

3. Произведите зачистку проема от изношенного утеплителя, оставшихся креплений, кусков штукатурки.

Сборка и монтаж обсады

Окосячкой или обсадой называют брусья по периметру проема, которые формируют жесткое основание для крепления двери.

Она не препятствует усадке деревянного строения, но защищает при этом проемы от перекосов, которые появляются под воздействием оседающих венцов.

При установке обсадной коробки в торцах проема делается фрезером паз.

Для установки окосячки необходимо вырезать паз в торцах проема

Затем в него вставляют брус. Его еще называют планкой скольжения, по которой оседает весь дом. Контуры проема остаются при этом неизменными.

В паз устанавливается планка скольжения

Вверху устанавливается поперечная рейка, а в зазор кладется мягкий утеплитель. Брусья по бокам наращивают досками, ширина которых равняется ширине торца. В результате этих действий получается черновая коробка, к которой будут крепить железную дверь.

Дверная обсада устраивается по аналогии с оконной Готовая обсада

Установка коробки и полотна

Для строений из дерева выбирают обычно рамы с высокой степенью жесткости. Как правило, это сварной механизм, сделанный из листового материала толщиной не менее 2 мм.

Монтаж стальной рамы производится лишь тогда, когда диагонали окосячки совпадают. Если этого не произошло, обсаду нужно будет подправлять. Иначе каркас из металла станет неровно, что приведет к разрушению обсадной коробки.

Прежде чем вставить раму входной двери в проем, ее следует утеплить минеральной ватой и уплотнить тем самым стыки. Нередко встречаются изделия с утепленным коробом. В таком случае не требуется дополнительных манипуляций перед монтажом.

Зазор между дверной коробкой и обсадой должен быть в диапазоне от 1,5 до 3 см. Он заполняется монтажной пеной.

После того как вам удалось поставить железную коробку в проем, выровняйте ее и зафиксируйте. Чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену, рекомендуется увеличить число точек крепежа.

После установки коробки в проем производят ее выравнивание и фиксацию

Длина анкеров не должна быть больше, чем толщина лафетов. Элементы крепления устанавливают в шахматном порядке, чтобы они зашли в лафет с двух сторон от гребня.

Следующий шаг – навешивание створки. В железных дверях применяют 2 метода крепежа:

• Сварные наружные петли. Чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь. Такое крепление считается ненадежным, так как петли легко срезаются.
• Скрытые петли. Они вставляются в створку, лутку и считаются взломостойкими. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.

Путем открывания и закрывания двери проверяют правильность ее навески

Правильность навески двери проверяется путем ее открывания и закрывания.

Заполнение щелей монтажной пеной

По окончании установки необходимо запенить щели вокруг железной коробки. Если не хотите, чтобы на раме остались следы пены, оклейте ее края малярным скотчем.

После застывания монтажной пены убираются ее излишки. В качестве декора металлическую дверь обрамляют наличниками. Накладные планки крепятся при этом не на стену, а на стальную коробку.

Источник: https://DomZastroika.ru/dveri/vhodnye/zheleznye-v-derevyannom-dome.html

Двери в деревянном доме

Установка дверей в деревянном доме имеет свои особенности, связанные со свойствами материала, из которого возведено сооружение. Отдельного внимания требует монтаж металлической входной двери.

Свойства деревянных построек

Если вы приняли решение самостоятельно смонтировать двери в доме из бревна или бруса, обратите внимание на важные свойства сооружений из дерева, которые влияют на выбор технологии работ по установке дверных конструкций. В их число входит:

• Склонность к усадке. В течение первых лет после возведения деревянного дома у конструкции меняются геометрические размеры – сруб «усаживается». Венцы смещаются по вертикали вниз, в результате чего дверные проемы становятся ниже. Если установить дверь без учета усадки, дверную коробку перекосит, заклинив полотно.

Максимальная усадка наблюдается у домов, построенных из леса естественной влажности, менее подвержены этому процессу строения из сухого бруса и бревна, и практически не меняют геометрические размеры постройки из клееного бруса.

• Изменение объема древесины под воздействием внешних факторов. Дерево склонно вбирать и отдавать влагу, разбухая или усыхая. Нагрев и охлаждение также влияют на геометрические размеры элементов конструкции из дерева. Соответственно габариты дверного проема в процессе эксплуатации варьируются в некотором диапазоне.
• Способность удерживать крепеж. В стены из бетона крепежные анкера замуровываются накрепко, а древесина – хрупкий материал, способный разрушиться (раскрошиться, расколоться) при неправильной или неаккуратной установке крепежных элементов.
• Прочностные характеристики. Высокую прочность имеют глухие стены деревянного дома. По периметру дверного проема конструкция ослабляется. Дополнительное воздействие оказывает металлическая коробка входной двери. При неправильном монтаже могут образоваться щели, через которые в дом способны проникнуть насекомые и грызуны.

Монтаж дверей в деревянном доме можно производить в первый год после возведения сруба, если строительство велось из клееного бруса.

В остальных случаях надо дождаться окончания интенсивной усадки сооружения – на это требуется не менее года. Нарушение данного правила грозит деформацией дверных коробок, повреждением полотен.

Исправление возникших дефектов потребует дополнительных финансовых расходов.

Металлическая входная дверь: преимущества

Внутри дома из бруса или бревна принято устанавливать двери из массива дерева или материалов, имитирующих древесину – выбор зависит от характера отделки и выбранного стиля интерьера, требований к эксплуатационным качествам конструкций.

Входная дверь должна быть надежной, способной защитить дом от проникновения злоумышленников. По этой причине выбирают модели, выполненные из металла.

К преимуществам металлических дверей относится:

• Высокая прочность и безопасность. Полотно и коробка способны выдержать повышенные механические нагрузки, в том числе связанные с попыткой взлома.
• Эстетичный внешний вид и практичность. Защитно-декоративное покрытие оберегает металл от коррозии. Внешний слой устойчив к механическим повреждениям, агрессивным средам, ультрафиолету.
• Теплоизоляция. Конструкция дверного полотна и коробки предусматривает использование теплоизолятора и уплотнителя, препятствующего продуванию.
• Огнестойкость. Металлическая дверь относится к негорючим материалам, что актуально для деревянных построек.
• Долговечность. Качественная металлическая дверь десятилетиями сохраняет эксплуатационные свойства и безупречный вид.

Установка металлической двери в деревянном доме позволит обеспечить безопасность и комфорт, если в ходе монтажа соблюдать технологию работ.

Основные этапы монтажа

Перед тем как установить железную дверь в деревянном доме, определитесь, в какую сторону она будет открываться, подготовьте чертежи и составьте план работ. Габариты выбранной дверной системы должны соотноситься с размерами проема с учетом монтажа обсадной коробки.

Монтажные работы выполняются в несколько этапов:

• Подготовка проема.
• Установка обсадной коробки.
• Крепление каркаса дверной конструкции.
• Навеска полотна.
• Герметизация стыков дверной системы и стены.
• Монтаж декоративного оформления проема.

Обсадная коробка

Обсада – это жесткая конструкция, которая принимает на себя основную нагрузку от дверной системы. Обсадная коробка не мешает усадке дома и при этом предохраняет раму двери от воздействия оседающих вниз венцов.

Как установить обсаду? На этапе подготовки проекта при расчете габаритов дверного проема к размерам дверной конструкции необходимо добавить 50-70 мм по бокам – этот зазор позволит установить обсадную коробку. Верхний зазор должен составлять 150 мм – именно он закроется осевшими венцами.

Обсадная коробка – «скользящая» конструкция. На боковинах проема вырезается по гребню, на которые надевают лафеты с пазом соответствующих размеров. Вверху к лафетам крепится поперечная планка.

Монтаж коробки и полотна

Прежде чем устанавливать стальную раму входной двери, проверьте диагонали обсадной коробки – они должны совпадать. При необходимости подкорректируйте вставленный деревянный короб, иначе металлический каркас встанет криво и неравномерные нагрузки разрушат древесину обсады.

Если металлическая дверная коробка снабжена встроенным уплотнителем, ее сразу крепят к обсаде. Перед монтажом конструкции без теплоизолятора набейте или приклейте по периметру деревянной рамы полосу минералватного утеплителя. Зазор между обсадой и проемом заполняется паклей.

Каркас металлической двери невозможно смонтировать в одиночку из-за большого веса конструкции, вам потребуется помощник. В деревянных домах принято устанавливать дверные рамы повышенной жесткости, обычно это сварная конструкция, изготовленная из листового материала толщиной от 2 мм.

Вставив короб в обсадную коробку, выровняйте его по уровню перед установкой крепежа. Утяжеленная рама требует увеличенного количества точек крепления для равномерного распределения нагрузки на стену.

Длина анкерных саморезов не должна превышать толщину лафетов, иначе рама двери будет жестко прикреплена к стене. Крепежные элементы располагают в шахматном порядке, чтобы они вошли в лафет с обеих сторон от гребня.

На следующем этапе навешивается полотно двери. Преимущественно используется четыре петли. Принцип установки зависит от их типа:

• Сварные наружные петли. Полотно приподнимается на подходящую высоту и надевается верхней частью петель на штыри нижней части. Такое крепление считается невзломостойким – петли легко срезать.
• Взломостойкие скрытые петли. Они врезаны в полотно и лутку, для монтажа потребуется шестигранный ключ – им завинчивают элементы фурнитуры.

После навески полотна проверьте геометрию конструкции, легкость открывания и закрывания двери. Если все в порядке, установите запорную фурнитуру, ручку, уплотнитель и т.д.

Металлический короб по периметру запенивается. Предварительно оклейте края короба малярным скотчем, чтобы защитить от следов монтажной пены, которые сложно удалить. Срезав излишки высохшей пены, установите наличники. Они крепятся к металлической раме, а не к стене, и при усадке дома не смещаются.

Установить железную дверь в деревянном доме по силам домашнему мастеру, имеющему в своем распоряжении необходимые инструменты. Важно поставить конструкцию строго вертикально и предусмотреть между полотном и рамой зазоры в несколько миллиметров, чтобы дверь без помех открывалась и закрывалась.

Источник: http://blog.marisrub.ru/building/ustanovka-dverej-v-dome/

Установка дверей в деревянном доме своими руками

› Монтаж

29.09.2018

Установка двери в деревянном доме — непростая работа, связанная с техническими характеристиками материала строения и материала двери.

Учет всех особенностей и выполнение правил монтажа даст положительный результат: дверь будет стоять безупречно.

Установка двери в деревянном доме своими руками требует необходимых знаний о свойствах деревянных сооружений.

Какие нюансы установки дверей в доме из дерева?

Свойства конструкций из дерева:

1. В течение первых лет происходит усадка. Вертикальное смещение венцов вниз. Это обстоятельство необходимо учитывать при установке двери для предотвращения перекоса дверной коробки.
2. Разбухание и усыхание дерева под воздействием влаги, нагрева и охлаждения. Это влияет на размеры дверного проема в ходе его эксплуатации.
3. Способность древесины крошиться и колоться, что заставляет обратить особое внимание на аккуратную установку крепления.
4. Ослабленная прочность в стене с проемами, тем более с металлической дверной коробкой, что диктует необходимость ее правильного монтажа во избежание появления щелей.

Клееный брус почти не дает усадки, поэтому в срубе из такого материала двери можно устанавливать в первый год после возведения строения. В других случаях надо ждать не менее года, чтобы прошла интенсивная усадка. Отступление от этого правила приводит к перекосу дверных коробок и полотен.

Больше всего усаживаются дома, выполненные из влажного леса. Если в строительстве использовался сухой брус или бревно, то дом оседает не так заметно.

Чтобы не возникало вопросов, как установить дверь в деревянном доме своими руками, следует учесть все нюансы монтажа.

Установка дверных конструкции одинакова для всех вариантов деревянных домов. Для монтирования дверных блоков в проемы необходимо выждать не менее полугода после установки крыши над стенами.

Кроме того, круглый год под влиянием погодных условий высота дома из древесного материала может меняться на 2-5 см.

Основные сложности

В связи с проблемами, обозначенными выше, монтаж дверей в доме из древесины вызывает определенные сложности. Применяется особая технология, которая убережет блок от перекоса, а дверь — от заклинивания. В технологии монтажной работы есть два варианта.

Первый способ:

1. Выпиливается проем. Для точности лучше выпиливать инструментом с лазером или применить отвес. При этом бревно вверху, как и внизу, должно уменьшиться вполовину.
2. Фрезером выпиливается паз в торце стены. Параметры паза — 5х5 см (ширина и глубина).
3. В паз забивается брус. При этом сечение бруска должно соответствовать ширине паза, а длина паза — превосходить длину бруска. Если сруб еще не дал усадку, то на 5 см, после усадки — на 2 см. В срубе достаточно и одного бруска. Если в строительстве использован брус или оцилиндрованное бревно, к бруску подшивается доска в три-пять сантиметров толщиной, а шириной — не менее толщины стены.
4. Прикрепление к бревну внизу проема доски (для порога). Поверх нее набивается дощечка, которая образует проем.

Второй способ:

1. Выпиливается проем.
2. В грань проема вставляется шип в пять сантиметров шириной и около четырех — высотой.
3. В брусе 10х10 см фрезером делается паз четырехсантиметровой глубины и пятисантиметровой ширины. Если предстоит отделка вагонкой, то на другой стороне бруска вырезают канавки. Они скроются под отделкой. Брус по высоте должен уступать проему, чтобы сверху оставался зазор не менее 5 см в сыром срубе и не менее 2 см — в осевшем срубе.
4. Закрепление обсады, для чего внизу делаются пазы в 5 мм. Для закрепления верха конструкции можно применить два способа. Первый — установка распоркой доски сечением 5х20 см и крепление ее саморезами. Второй — сооружение бруса обсады с креплением к нему доски и другого бруса. Затем устанавливается верхняя доска.

Что надо учесть — рекомендации

Часто, вместо установки дверной конструкции с обсадой, для монтажа изготавливают выборки. В случае обшивки деревянного жилища вагонкой установка дверного блока в обсаду годится, и поможет в этом строительная пена. Однако выборка — самый хороший вариант.

Коробка крепится с торца. Отверстия для саморезов следует закрывать наличниками, которые убираются с окончанием усадки. Если остались щели, их нужно утеплить.

Бывает, что проемы выпиливаются сразу в только что возведенном срубе, а фиксации при этом нет. Без вовремя сделанной обсадки, после того, как дом осядет, неизбежна деформация проема.

Положение можно исправить, прибегнув к двухметровому брусу сечением 5х10 см или 10х15 см. Он крепится со стороны деформации саморезами 15 см в длину (по два на бревно).

Крепление бруса проводится попеременно вверху и внизу с движением к центру. Так проем выравнивается, деформация устраняется.

Особенности установки дверей из разного материала

Состав всех вариантов дверных конструкций одинаков: дверной блок, полотно, обвязка, фурнитура, наличники, уплотнители.

Однако разница в материалах изделий вносит и некоторые различия в монтажные работы.

Поэтому стоит остановиться на том, как установить правильно дверь в деревянном доме с учетом материала.

Металл

Монтировать входную дверь из металла в проем деревянного строения можно только с предварительной подгонкой этого проема, поскольку целостный железный блок переделать затруднительно. Монтаж такой двери выполняется с участием известного набора инструментов: гаечных ключей, напильника, «болгарки» и проч.

Порядок установки:

1. Подготовка проема. Делаются замеры по периметру входа с учетом добавочных 10 мм, после чего выпиливают проем. В случае необходимости его можно расширить или сделать уже, пустив в ход доски, брус или скобы.
2. Крепеж коробки. Шурупы применяются большие, с учетом веса изделия.
3. Навес полотна. Регулируются петли для приведения его в правильное положение.
4. Щели, оказавшиеся между блоком и проемом, закрываются пеной. Материал застывшей пены срезается.
5. Место стыка блока и проема скрывается наличниками, которые фиксируются при помощи болтов и саморезов.

Пластик

Монтирование металлопластиковой двери в проем сопровождается такими особенностями:

1. Для окосячки верхняя планка не обязательна, поскольку металлический каркас коробки из пропилена довольно крепок и давление древесины способен вынести.
2. Крепится металлопластиковая дверь с сохранением полной автономии конструкции.
3. Для ликвидации зазоров применяется строительная пена и наличники.

Монтирование пластиковой двери в проеме деревянного здания требует соблюдения правил классической технологии. Для защиты пластикового блока от усадки дерева требуется изготовить окосячку. После этого ставится коробка, затем навешивается дверь.

Дерево

Порядок установки:

1. Подготовка проема. При помощи отвеса выверяется прямота стен, наносятся отметки в местах крепления.
2. Монтаж коробки, ее фиксация клиньями в проеме. Крепится блок саморезами и дюбелями.
3. Навес двери.
4. Для устранения зазора между коробкой и проемом применяется строительная пена.
5. Прокладка уплотнителя по всей длине периметра двери.
6. Прикрепление наличников.

Основные этапы установки двери в деревянном доме

Порядок монтажа дверей одинаков как для бревенчатого дома, так и для брусового. Он проходит в одинаковой последовательности:

1. Подготовка проема (ровный, без перекосов).
2. Изготовление обсадного каркаса. Обязательно наличие зазоров для движения стен.
3. Монтирование коробки. Выравнивается колышками.
4. Навес полотна.

Большое значение в установке межкомнатных дверей в деревянном доме имеет усадка и технические характеристики стен.

Особенности материалов дверей тоже вносят нюансы в порядок монтажа.

Неудобства, связанные с колебаниями высоты стен, компенсируются привлекательностью жизни в домах из экологически чистого материала.

Установка двери в деревянном доме Ссылка на основную публикацию

Источник: http://VseoDveri.ru/montazh/ustanovka-dveri-v-derevyannom-dome/