Как сделать металлическую дверь своими руками?

Как сделать железные двери своими руками

Этап подготовки к изготовлению металлической двери включает в себя замер входного проема и планировку ее конструкции.

При расчетах, кроме размера короба, необходимо сделать учет толщины слоя утеплителя и внешней отделки, при наличии которых значительно увеличивается шумоизоляция и звукоизоляция двери.

После этого нужно сделать подробный чертеж, включающий в себя основные элементы железной двери: ее полотно, петли, ребра жесткости и каркас.

Полученный чертеж позволит определить необходимые размеры цельного металлического листа для изготовления по ним дверного полотна своими руками, ребер жесткости конструкции и общее количество нужных материалов. Обычная дверная металлическая коробка имеет стандартные размеры 2000х800мм. При большей высоте проема предусматривается изготовление дополнительной верхней рамы или боковой, если проем имеет ширину более 800мм.

Инструменты и материалы

Если чертеж будущей входной металлической двери изготовлен и его данные проверены, можно приступать к комплектации рабочего места материалами и инструментом. В работе понадобятся:

• уголки металлические для полотна и дверного каркаса;
• дверные петли, их количество зависит от размеров двери и ее веса;
• пена строительная;
• сварочный аппарат;
• стальной лист, имеющий толщину не менее 2мм;
• дрель;
• угловая шлифовальная машинка «болгарка», оснащенная диском для резки металла;
• надежный дверной замок и ручка;
• облицовочный материал – фанера, шпон или доски;
• анкерные болты для крепежа.

Список материалов довольно приблизителен, его можно изготовить и корректировать своими руками в зависимости от конструкции, функционального назначения двери и применяемого утеплителя.

Правильный монтаж входной двери предусматривает четыре основных этапа: создание каркаса своими руками, дверного полотна, установку необходимой фурнитуры и внешнюю обшивку.

Каждый из этих этапов имеет свои особенности:

• Каркас. Его изготовление следует начинать после выполнения замеров. При оптимальных габаритах дверной металлической коробки она должна легко входить во входной проем, поэтому с каждой из сторон нужно оставить небольшой зазор 20мм.
• Полотно. Между дверным полотном и коробкой также требуются зазоры. При этом металлический лист должен немного накладываться на края рамы. Сварка проводится участками, ее швы выполняются длиной не более 40мм, а расстояние между ними не должно быть более 20см.
• Фурнитура. Дверные петли изготавливаются из металлических прутьев диаметром 20мм и привариваются одновременно к дверной коробке и полотну. Если все изделие обработать антикоррозионным составом, то такая входная дверь будет служить десятками лет.
• Обшивка и шумоизоляция. Для них используются материалы на любой вкус: дерматин, ПВХ пленка, искусственная кожа, утеплитель и многие другие.

Для того, чтобы сделать металлическую дверь своими руками, необходимо пошагово выполнить следующие действия:

1. По выбранным размерам полотна и дверной коробки нужно нарезать уголок сечением 50х25 или 40х20мм и уложить его на сварочный стол, который до начала работ желательно поставить в мастерской. Затем проверяются диагонали и углы будущего каркаса. Диагонали полученного прямоугольника должны быть одинаковы. При удовлетворительном результате можно приступать к сварке.
2. С изготовленной коробки по ее внутреннему пространству нужно снять размеры, предусматривая зазор 0,5-1см с каждой из сторон периметра. После этого следует нарезать уголок сечением 40х25мм – будущую основу полотна входной металлической двери. На уровне планируемого замка в профиле выполняется прорезь с помощью «болгарки», в него же можно своими руками установить рейки для монтажа утеплителя и упрощения работы по обшивке двери.
3. Для обеспечения удобства сварочных работ на этом шаге к петлям и коробке нужно приварить петлевой профиль. При этом следует с большой точностью замерить расстояние между петлями коробки и рамы для обеспечения их идеального совпадения. Это поможет легко сделать навеску двери на простые или скрытые петли.
4. Затем выполняется проверка параллельности профилей полотна и дверной коробки. После этого в нее укладываются и фиксируются сваркой остальные профили.
5. Теперь требуется сварить в соединение металлический лист. При замере полотна нужно учесть, что оно принимается с запасом в 1,5 см больше со стороны запорных механизмов и в 1 см больше по остальным сторонам. Лист следует отрезать согласно заданным размерам, а затем уложить на раму из соединенных сваркой профилей.
6. С тыльной стороны листа нужно приварить петлевую часть, а после этого – произвести сварку по всему его периметру своими руками.
7. Затем с внутренней части листа нужно приварить притворную полосу. Для надежного укрепления всей конструкции входной двери можно приварить несколько дополнительных ребер жесткости.
8. После окончания сварочных работ следует сделать зачистку швов и выполнить антикоррозионную окраску двери, независимо от того, будете ли вы ее обшивать или нет.
9. Чтобы выполнить монтаж замка в уголке коробки нужно сделать отверстие для вхождения ригеля запорного механизма, а в торце полотна двери сформировать прорезь для его установки. Затем нужно сделать отверстия для ручки, ключа и крепежа механизма.
10. На конечном шаге изготовления металлической двери нужно своими руками произвести монтаж ее облицовки. Для этого пригодны многие материалы: деревянные планки, пленка ПВХ, кованые декоративные элементы и другие.

Утепление двери

Железные двери необходимо утеплять. При этом значительно увеличивается их шумоизоляция. Работу можно сделать своими руками с использованием листовых материалов.

Вначале следует закрепить изнутри двери теплоотражающий материал типа фольгоизола. Сверху на него укладывается звукоизоляция — минеральная вата, пенопласт, полиуретан или любой другой вид утеплителя, обладающий такими свойствами.

Дверная звукоизоляция закрывается МДФ-панелью или листом фанеры и вся обшивка закрепляется с использованием шурупов или жидких гвоздей.

Установка двери

Сделать монтаж металлической входной двери можно двумя методами. Первый из них применяется, если входная дверь располагается в одной плоскости со стеной. Второй метод применяется в случае наличия дверных откосов со стороны помещения.

Чаще всего монтаж металлической двери к стене осуществляется с использованием металлических пластин.

Такие пластины можно установить на боковые профили коробки, исходя из расчета по три штуки с каждой из сторон.

Такая технология может использоваться при установке двери с внутренней стороны вровень с поверхностью стены.

• В освобожденный и очищенный дверной проем устанавливается дверь и выравнивается по отвесу и уровню. В местах дверного крепления нужно изготовить стеновые отверстия при помощи перфоратора.
• В отверстия забиваются металлические прутья по 10-15см длиной, их концы должны быть расклепаны. Также можно применять анкерное крепление вместо прутьев.
• Этот этап требует обязательной проверки свободного хода двери и ее плотного прилегания к коробке. Неправильный монтаж двери может вызвать заедание замка. Поэтому перед использованием монтажной пены рекомендуется проверить работу замка и срабатывание защелки.
• Затем проем увлажняется, а пустоты заполняются монтажной пеной. В период полимеризации пены, дверь рекомендуется не открывать.

Монтаж на анкерные болты

Такой монтаж применяется в случае, когда дверь требуется сместить внутрь массива стены, что делает невозможным применение пластин. Для монтажа двери понадобится сварка.

• Дверь устанавливается на распорки и в боковых стойках ее коробки делаются по три отверстия с каждой из сторон.
• Через полученные отверстия в стену вбиваются отрезки металлического прута длиной 12см и более. Концы прутов привариваются к дверной раме. Сварка выполняется через полость боковой части коробки. Это позволяет исключить наплывы, которые смогут препятствовать закрыванию двери.
• После этого пространство между дверью и проемом заполняется монтажной пеной. Остается только дождаться ее твердения.
• Как можно заметить, изготовление и монтаж металлической двери своими руками – не такая уж замысловатая задача. При соблюдении правильной технологии и наличии аккуратности в работе, можно получить качественный и экономически целесообразный результат.

Источник: http://dveridoc.ru/izgotovlenie/metallicheskaya-dver-svoimi-rukami.html

Металлическая дверь своими руками: чертежи, видео

Найти входную дверь непросто, ведь она должна отвечать многим требованиям. Неплохой вариант — изготовление на заказ, но это дорого стоит. Дешевле сделать железные двери своими руками. Самостоятельная сборка дает уверенность в качестве материалов, надежности конструкции.

Проектирование железной конструкции

Перед началом работы, рекомендуется нарисовать чертеж будущей двери с указанием всех размеров. Это значительно упростит процесс конструирования, позволит избежать перекосов, избавит от проблем с установкой.

На этапе проектирования определяют тип облицовочного материала. Если это будут обитые вагонкой конструкции, на чертеже отмечают положение деревянных вставок, нужных для крепления облицовки. Полотна под покраску или поклейку пленки изготавливают только из цельного листа, тщательно шлифуются.

На этом же этапе определяются со стеклянными вставками. Если планируется вставить стекло, это обязательно отражают в чертежах. Еще следует продумать комфортную высоту замка, ручки.

Правильные замеры, составление чертежа

Стандартные дверные проемы в высоту достигают 2000 мм, а их ширина может быть 800 или 900 мм. Измерять нужно от стены до стены, не учитывая бетонные слои, штукатурку, шпаклевку. Если габариты дверного проема больше стандартных значений, надо предусмотреть дополнительные рамы сверху или сбоку.

При составлении чертежа, с каждой стороны короба надо оставить зазор 10 мм, который необходим для регулировки положения. После завершения установки, пустоты будут обработаны монтажной пеной и скрыты за железными полосами.

При ширине дверного проема более 1500 мм, стоит подумать о дверях, состоящих из нескольких частей, потому что монолитные — очень тяжелые. В таком случае целесообразно сделать дверь полностью металлической, а ее дополнительную часть — со стеклянной вставкой, чтобы видеть приходящих людей.

На чертежах нужно отмечать ребра жесткости и их положение, чтобы потом быстро смастерить. Они могут быть продольными, поперечными, диагональными.

Как лучше располагать ребра жесткости, определяют по расположению замка, дверной ручки, выбранному типу теплоизоляции.

Железные двери своими руками из профтрубы, чертежи которых сделаны правильно, прослужат много лет.

Подготовка деталей к сборке, разметка

Металлический профиль надо разрезать согласно размерам из чертежа. В зависимости от технологии, нарезка осуществляется под углом 45 или 90 градусов.

Профиль надо сложить в прямоугольник правильной формы и замерить диагонали. Они должны быть одинаковыми — допускается погрешность в 5 мм.

Как сварить железную дверь своими руками, описано ниже.

Нанесите керном разметку на профильную трубу и лист железа. Отметьте положение замка, глазка, ребер жесткости, петель и прочих нужных элементов. Даже если в последующем придется передвинуть метки, легче ориентироваться на проставленные.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы создать железную дверь, понадобится немного времени. Помимо этого, нужны хорошие инструменты и качественные материалы. Раздвижные конструкции из металла не делают.

Оборудование, которое может понадобиться:

• электрическая дрель, сверла по металлу;
• керн для разметки;
• отвертки или шуруповерт с разными битами;
• сварочный аппарат, электроды от 2 мм;
• «болгарка» с диском по металлу и обдирным;
• тиски;
• козлы;
• струбцины;
• угольник;
• напильник по металлу;
• рулетка;
• маркер;
• гидравлический уровень.

Другие нужные инструменты подбираются в зависимости от типа конструкции и сложности процесса. Например, если облицовка будет из деревянных реек, пригодится пила, наждачная бумага для обработки и кисточки для нанесения лакового покрытия.

Чтобы сделать качественную дверь, понадобятся материалы:

• металлический уголок или профиль;
• металлический или стальной лист толщиной от 0,2 см и больше;
• металлические пластины толщиной 2-3 мм для крепления рамы к стенам;
• строительные петли — 2-4 штуки;
• крепежи — анкерные болты диаметром 10-12 мм;
• строительная пена;
• шпон;
• облицовочный материал;
• грунтовка и антикоррозийное покрытие.

Для завершительного этапа нужна фурнитура:

• ручка;
• надежный замок;
• глазок;
• доводчик.

Пошаговое руководство по сборке

Распиленные профильные трубы, размеченный металлический лист, инструменты и материалы — все это нужно держать под рукой. Для сборки дверной конструкции, обязательно создайте чертеж. Дальше все следует делать по написанной ниже инструкции, переходя от шага к шагу, чтобы не ошибиться.

Сварка лутки

Несложная часть работы, суть которой заключается в сваривании прямоугольной рамы нужных размеров. Это будет не просто прямоугольник, а подобие четверти, внутрь которой входит дверное полотно.

Пошаговое руководство:

1. Если высота дверного проема 2000 мм, то длина порезанного металлического профиля должна быть 2040 мм. Таких труб надо 4 штуки. Еще необходимо 4 части, по длине равные ширине дверного проема. Это внутренняя часть коробки. По данной технологии нарезку следует проводить под углом 90 градусов.
2. Когда профили готовы, на ровной поверхности собираем раму, стыкуя трубы концами. Стоит помнить о зазорах по 2,5-3 мм на каждую сторону.
3. На собранный прямоугольник кладем и прихватываем плашмя части труб, которые нарезались в соответствии с шириной стены — по контурам уже можно узнать дверную коробку.
4. Теперь конструкция, собранная прихватками, капитально обваривается. Не стоит забывать, что от нагревания металл «ведет» (деталь изменяет геометрическую форму), поэтому проваривать следует пунктиром (обратно так же). На этом этапе, по контуру привариваются металлические пластины.
5. На последнем этапе изготовления конструкции проводится зачистка швов «болгаркой».

Если не нравятся открытые торцы труб, можно поставить заглушки. Второй вариант устранения сквозных дыр — монтажная пена. Если резать профиль под углом 45 градусов, при соединении торцы труб будут закрыты.

Сварка рамы полотна

Готовый короб убирать не надо — по нему лучше всего ориентироваться при изготовлении полотна. Процесс сварки происходит следующим образом:

1. Берем длинные заготовки из профильных труб — короткие пока не трогаем.
2. Электрод очищаем от флюса (поможет регулировать величину зазора). Дополнительно понадобятся струбцины. Укладываем заготовки внутрь дверной коробки и после тщательной проверки прихватываем сваркой.
3. Такие же действия проделываем с короткими заготовками — измеряем, отрезаем, прихватываем к раме.
4. Привариваем перемычки (ребра жесткости).
5. Отрезаем прихваты, варим каркас, зачищаем швы.

Крепление металлического листа

Вымеряем готовую раму, добавляем к полученному результату по 10 мм в каждую сторону (на прихлоп), а с обеих сторон замка — по 15 мм. Лист разрезается с учетом измерений, укладывается на ровную поверхность. На него ложится рама и приваривается с внутренней стороны.

Сварочные работы следует проделывать пунктиром, чтобы не «повело» металл. Длина линий — 20-25 см. Когда будет приварено по кругу, следует зайти повторно, пройдя сваркой по пропускам. Должен получиться цельный шов. Наплывы металла можно зачистить «болгаркой».

Сварка петель

Предварительно смазанный петлевой профиль надо приваривать на этапе изготовления рамы. Следует тщательно проверить высоту, чтобы петли встали на свое место, после чего приварить с внутренней стороны.

Если все сделано правильно, повесить дверь на петли будет несложно. Для большей надежности приваривают 3 петли, одна из которых перевернута — это обеспечит дополнительный уровень защиты.

Установка замка

Разметку лучше делать на полотне при помощи маркера, мела, керна. Вырезать отверстие для ключей, ручки. Потом, нужно просверлить круглое отверстие в боковом уголке и обработать напильником. Туда будет выдвигаться замковый механизм. Замок прикручивается к дверному полотну с помощью болтов.

Утепление, отделка

Облицовка двери проводится в соответствии с выбранным материалом. Можно обшить панелями из дерева, заменителем кожи, пленкой ПВХ, или покрасить.

Для утепления, выбранный материал нарезают небольшими полосами или кубиками, укладывают между ребрами жесткости. А также надо позаботиться о звукоизоляции.

Установка фурнитуры

Количество дополнительных изделий зависит от пожеланий хозяина. В число обязательных элементов, помимо замка, входит ручка. Крепить ее надо на полотно после отделки. Можно установить доводчики, глазок и другие дополнительные элементы.

Удачные примеры и варианты

Самостоятельно изготовленную конструкцию, можно оригинально украсить или дополнить элементами.

Например, металлические двери с остеклением — неплохой вариант для частного дома, но для квартир не очень подходит.

Через стеклянные вставки соседи будут заглядывать внутрь — это будет доставлять дискомфорт.

Еще один вариант удачной отделки — обивка искусственной кожей. Материал стоит недорого, но смотрится очень эффектно.

На рынке представлен в широкой цветовой гамме, что позволяет подобрать вариант для любого интерьера.

Материал отличается термостойкостью, устойчивостью к влаге и ультрафиолетовым лучам, но, к сожалению, он не отличается долговечностью.

Перед обивкой, вагонку следует обработать наждачной бумагой и пропитать морилкой. Сверху можно покрыть лаком, подобрав нужный цвет.

Железная дверь — надежный защитник вашего дома. Сделанная своими руками конструкция будет надежной и прочной. Отделка, защита от шума, вибраций, теплоизоляция — все это выбирает хозяин.

Источник: http://VseoDveri.ru/vhodnye-dveri/kak-sdelat-zheleznye-dveri-svoimi-rukami/

Самостоятельное изготовление железных дверей — чертежи, материалы и инструкция по монтажу

Несмотря на то, что в продаже множество моделей входных дверей, в некоторых случаях подходящий вариант выбрать довольно сложно. Одних не устраивают размеры по причине нестандартного проема в месте установки, другие боятся скрытых дефектов изделия, третьих смущает высокая стоимость комплекта.

Собственноручное изготовление металлической двери, при правильной организации процесса, имеет ряд преимуществ.

Например, не придется беспокоиться о качестве конструкции, собрать ее получится по любому приемлемому чертежу, да и с оформлением проблем не возникнет – методик много.

К тому же и расходы на сборку, отделку блока будут минимальными.

Этап подготовки

Начинать работу следует с демонтажа старой двери и полной зачистки проема. Только после тщательного обследования состояния основы можно сделать вывод, подходит он для установки металлоконструкции или нет.

Возможно, придется его сужать (расширять) в соответствии с требуемыми размерами, дополнительно усиливать. Последнее характерно для строений из ячеистых бетонов, древесины, а также из иных материалов при значительной степени изношенности.

Следовательно, проводятся необходимые технологические операции.

После получения прохода в стене с правильной геометрией можно приступать к производству замеров. На основании этого разрабатывается чертеж металлической двери. Кроме определения габаритов каркаса и створки, следует выбрать и схему конструкции.

В первую очередь, в какую сторону удобнее распахивать полотно, где на нем лучше установить запоры, петли (их количество) и элементы фурнитуры (ручку, глазок). Иногда целесообразно изготовить вариант «полуторки».

В нем малая створка жестко фиксируется, но при необходимости временно расширить проем (например, при перемещении габаритных грузов) ее несложно распахнуть.

Советы:

• Схема металлической двери составляется с учетом того, что между косяком и основой должен быть небольшой зазор (порядка 15 – 20 мм). Его называют монтажным. Он позволяет, во-первых, правильно выставить раму, отрегулировать ее положение, во-вторых, дополнительно утеплить проем по периметру.
• Петли на дверь расставляются на равном удалении друг от друга, а их количество определяется массой полотна; при его небольшом весе достаточно и двух навесов. Но в любом случае их отстояние (верхнего и нижнего) от срезов створки выбирается около 150 мм (для проемов стандартной высоты).

Готовятся материалы и принадлежности. При работе с железом обязательно понадобится сварка. Плюс к этому – перфоратор (эл/дрель с отбойником) и «болгарка». Все остальное – обычный бытовой инструмент, угольник, рулетка. С материалами несколько сложнее, придется выбирать.

• Для каркаса подходят уголки или профили (со стороной в 4 см). Здесь стоит ориентироваться на предназначение конструкции, требования к ее устойчивости и вариант дальнейшей отделки. Если предполагается качественное утепление, повышенная прочность, то дверь из профильной трубы – лучшее решение. А вот ребра жесткости можно выполнить и из уголка.
• Обшивка рамы делается из листовой стали. Необходимо оптимально сочетать такие показатели, как общая масса полотна и его прочность. Но в любом случае использовать металл толщиной менее 2 мм не рекомендуется.
• Элементы крепления. Любая железная дверь, хоть самодельная, хоть покупная, в проеме фиксируется анкерными болтами. Исключение лишь для моделей, монтируемых в деревянных (каркасных) строениях. Как правило, при самостоятельной установке дверей на их входе они крепятся к специальным рамам или к основе при помощи сварки или крупного метиза.

Все остальное – уплотнители, теплоизоляционные и отделочные материалы, элементы крепежа, фурнитура – на усмотрение мастера.

При недостатке опыта в изготовлении дверей из стали своими руками лучше ограничиться накладными петлями. Навесы скрытого типа гораздо сложнее в монтаже, и здесь нужен профессиональный подход.

Порядок изготовления металлоконструкции

Железная дверь своими руками, независимо от ее схемы и чертежа, собирается по одному алгоритму. Первоначально делаются отдельные элементы.

Короб

С ним никаких проблем нет, но при условии, если все замеры и раскрой заготовок сделаны грамотно, в точном соответствии с составленным чертежом.

Сварить отдельные части в единую конструкцию правильной геометрии несложно. Необходимо лишь вести работы на идеально ровной, жесткой поверхности и постоянно контролировать углы.

По окончании сборки косяка все швы тщательно шлифуются алмазным диском.

В обязательном порядке к коробу привариваются петли и крепежные планки с высверленными отверстиями. С помощью последних деталей производится его фиксация на стене из любого материала.

Дверное полотно

• Методика изготовления рамы абсолютно идентична.
• Для усиления устанавливаются ребра жесткости по выбранной схеме.
• Вырезается паз для язычка замка.
• Обшивка каркаса с одной стороны. Она производится способом крепления сваркой стальных листов, с небольшим напуском. В районе петель около 5 мм, по длине рамы примерно 10 – 15. Рекомендуется «прихватывать» облицовку несколькими швами, протяженностью не более 40 мм. Для обеспечения надежности крепления интервалы между соседними участками выбираются в пределах 20.

• В зависимости от схемы, на этом этапе сборки металлической двери производится установка элементов крепления замка, привариваются петли (те части, которые крепятся на полотне) и вырезается окно для глазка.

• Если предполагается утепление створки, то сразу же закладывается теплоизоляционный материал; он помещается между ребер жесткости, что предотвращает его проседание под собственным весом.

• Остается приварить второй лист металла на изнаночную сторону каркаса и в нем также вырезать отверстие под глазок и личинку замка.
• Последнее, что нужно сделать со створкой – провести контрольную проверку ее геометрии и отшлифовать все стыки, сварные швы и покрасить грунтом, для исключения коррозии металла.

Если выбрана схема «полуторки», то все технологические операции для малого полотна абсолютно идентичны, за исключением глазка и дверного замка. Но верхние и нижние упоры, для фиксации в неподвижном положении, следует предусмотреть.

Финишная отделка

Сделать металлическую дверь своими руками – это еще не все. Необходимо ее оформить соответствующим образом.

С блоками, устанавливаемыми в подсобных строениях, достаточно просто; как правило, они окрашиваются. Но если речь идет о двери на входе в жилой дом (квартиру), то ее желательно декорировать.

Выбор варианта – на усмотрение хозяина, и некоторые рекомендации в этом помогут.

Чем можно отделать полотно:

• Твердые материалы – многослойная фанера, ДВП, винипласт, деревянная вагонка, ламинат, МДФ с последующим покрытием лаком (бесцветным или с тонирующими компонентами).
• Для обтяжки створки используются дерматин, кожвинил.
• Дверь на воде в квартиру можно оклеить декоративной пленкой. Так как воздействие атмосферных факторов минимально, то такая отделка прослужит долго. А с учетом низкой стоимости и простоты оформления – одно из лучших решений.

Сборка конструкции

По сути, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (при необходимости). Остается лишь установить ручку, замок и глазок. Если же в схеме двери предусмотрены ригеля, нижние (верхние) упоры, то нужно сделать разметку.

Створка прикрывается, и на косяке намечаются места сверления отверстий. После готовности контролируется их совпадение с фиксирующими элементами. Это относится как к основному полотну, так и дополнительному, малому.

Завершающий «штрих» – установка изготовленной двери в проем и смазка всех трущихся деталей (о чем многие забывают). После этого можно констатировать – все, работа выполнена полностью.

Тем более что чертеж, схему, внешнюю отделку выбирает не производитель, а мастер.

А это значит, что вход в дом будет не только надежно защищен, но и оригинально оформлен, и блочная конструкция отлично впишется в интерьер конкретного строения.

Источник: https://BestDoor.guru/izgotovlenie/metallicheskaya-dver.html

Самодельные металлические двери сделать просто

03.09.20164038

Сделать ремонт у себя в квартире хотят многие, но цены на все необходимое для этого кусаются ощутимо, поэтому люди склонны искать на чем сэкономить или что упростить.

Одним из вариантов, при наличии должной сноровки, может стать изготовление железных дверей самостоятельно.

В магазинах цены на хорошую, правильно сделанную и безопасную от воров дверь уже приближаются к цене на подержанный отечественный автомобиль, поэтому сэкономить можно приличную сумму. Статья и посвящается тому как сделать металлическую дверь своими руками.

Металлические двери

Подбор инструментов и анализ рабочей поверхности

В квартире ставить металлическую дверь однозначно сложнее, так как здесь ограниченное лестничной клеткой пространство. А сами многоэтажные дома обычно постройки более чем полувековой и стены там могут оказаться неизвестно какими.

Поэтому перед тем как приступать к делу нужно тщательно изучить стену, желательно молотком отбить штукатурку до самой стены. Если она окажется твердой (бетонной или кирпичной), то проблем нет и можно ставить спокойно.

Если же стена под проем из фанеры или дерева, как встречается в старых советских домах, то могут быть проблемы и лучше дверь не менять.

Приступить можно только при наличии хорошего рабочего места, желательно небольшой мастерской, где можно будет развернуться и полностью разместить свой проект и составные части. Что касается инструментов, то здесь обширный список:

• Сварочный аппарат;
• Угло-шлифовальная машинка;
• Электродрель;
• Стамески;
• Пила по дереву и металлу;
• Рулетка;
• Ключи, отвертки, зубила, молоток.

Из этого списка можно понять, что предстоящая работа под силу тем, кто имеет определенный опыт и навыки в обращении с электроинструментом. Инструмент надо проверять заранее, чтобы в процессе работы не возникало проблем и задержек.

Делаем правильные замеры

Сначала вымеряем размеры и представляем, как будет выглядеть дверной косяк.

При этом нужно рулеткой померять дверь, хотя в квартирах она обычно стандартная – 2000 мм в высоту и 800 в ширину.

Дело в том, что короб уходит в стену, под штукатурку на несколько сантиметров, поэтому нужно сразу померять отдельно старую дверь и отдельно ширину короба, чтобы ориентироваться на них.

Изготовление короба

Вымеряв размеры лутки нам нужно разобраться как делать косяк уже для своей железной двери. В целом для создания готового изделия нам понадобится такой материал:

1. Стальной уголок;
2. Железные листы.

Сам короб должен быть такого же размер, как и у прошлой двери, чтобы не пришлось расширять сам проем в стене.

Если же вы считаете тот размер недостаточным, то размер будет подбираться индивидуально и изготовление дверной коробки тоже будет несколько другим.

Вертикальные и горизонтальные части соединяем по диагонали – так удобнее варить, а площадь сварного шва будет больше, что улучшит соединения. Обе части представляют собой сложенные буквой «П» уголки, которые необходимо сваривать через каждые 15-20 см. Можно и чаще, но важно не перегреть уголки, иначе погнет от температуры.

Если проект изготавливается для квартиры, то рекомендуем петли размещать так, чтобы дверь открывалась вовнутрь. Таким образом, петли можно будет скрыть от воров и петли нельзя будет срезать, а поддеть невозможно будет даже ломом.

Делаем дверь и привариваем петли

Сделать стальную дверь можно по-разному, но мы предлагаем изготавливать в один уголок, а не два как сам короб.

Из уголка делаем прямоугольную раму, посередине приварим еще уголок, который будет исполнять роль ребра жесткости.

Сверху на раму накладываются ровные листы, приваривать их нужно только изнутри, прямо к раме и ребру жесткости. Вся эта конструкция вместе и образовывает входную дверь.

Сварка

Петли желательно купить хорошие. А перед покупкой высчитать вес двери, чтобы купить подходящие петли. Вес двери можно посчитать сложив вес таких элементов:

1. Вертикальные и горизонтальные уголки;
2. Листы;
3. Замок и обшивка двери.

Купить нужно скрытые петли для металлических дверей чтобы обезопасить себя на всякий случай. Также есть специальные петли с подшипником внутри, он нужен чтобы двери поворачивалась бесшумно и легко.

Приваривать петли на дверь нужно точно, чтобы померять их положение вкладываем дверь в короб. При этом расстояние с каждой стороны между дверью и косяком должно быть одинаковым.

Если размер получился великоват – ничего страшного, уплотнитель, который мы туда потом приклеим, скроет зазоры.

Обе части петель привариваем идентично друг другу, иначе потом никак выставить дверь ровно не выйдет и придется все переделывать по новой. Поэтому нужно сразу правильно приварить петли на металлическую дверь.

Покраска готового изделия

Перед тем как ставить изделие на предназначенное для него место приводим в пригодный вид.

Сразу красить по металлу такую ответственную конструкцию нельзя – качество будет плохое, краска будет отваливаться уже через несколько месяцев.

Поэтому чтобы самодельные металлические двери прослужили максимально долго сначала мы полотно двери зачищаем. Для этого нам нужен такой инструмент:

1. Щетка по металлу;
2. Зубило и молоток;
3. Напильники.

Все швы от электросварки отбиваем от шлака и потом тщательно грунтуем, чтобы там не было ржавчины. Все заусеницы мы аккуратно спиливаем напильниками, швы и все поверхности зачищаем щеткой, чтобы перед покраской нигде не осталось ржавчины.

После задача стоит в следующем – тщательно грунтуем, чтобы все щели и прочие неровности заполнить и сделать гладкими перед покраской. Красить можно любым способом и любой краской, главное, дать хорошо просохнуть.

Если красить пульверизатором, то слой краски будет заметно тоньше, хотя и будет возможно буквально задуть краску во все узкие места. А если красить кисточкой, то расход краски будет больше, а слой толще.

Не важен даже цвет – все равно поверх будет красивая отделка.

Монтаж замка

Теперь переходим к самому главному – ставим замок на дверь. Это гораздо проще сделать, пока она не в стене.

Для больше безопасности можно установить сразу несколько замков, единственное, что будет вас в этом ограничивать – размер.

Желательно устанавливать всегда больше двух, особенно если это дверь в квартире. Одни замок должен быть с ручкой, которая будет защелкиваться при захлопывании.

Замок вкладывается с внутренней стороны уголка, а все крепежные отверстия необходимо просверлить дрелью.

В коробе же ничего делать нельзя, там отверстие под рабочий механизм делается только после навешивания двери.

Иначе косяк двери может не сойтись с дверью и замок будет выше или ниже необходимого уровня.

Внутренняя и внешняя отделка

Собрав замок можно приступить к внешней и внутренней отделке двери, чтобы изделие приятно выглядело для человеческого глаза. В процессе нам понадобится такой материал:

• Доски и планки размером 5×1 сантиметр в сечении;
• Шурупы с потайной головкой;
• Дерматин;
• Поролон.

С внутренней стороны нужно полностью зашить досками всю поверхность двери между уголками. Попутно нужно вырезать в крайней доске выемку под все замки, которые вы установили.

Прикручивать доски нужно обычными шурупами, главное, чтобы головка была потайной, а с наружной стороны двери не торчали концы. Ширина доски не должна превышать ширину полки уголка, поэтому ширина доски должна быть меньше на 1 см.

Отверстия под шурупы сверлим сразу через доску, чтобы все совпадало и не нужно было ничего подгонять.

Наружная часть

Теперь, если конечно есть соответствующее желание, нужно привести в порядок и наружную часть. Для этого также, как и внутреннюю мы обшиваем планками – заподлицо с краями, чтобы потом красиво зашить все полотно.

Отверстия под шурупы сверлим сначала по периметру уголка, а потом и для внутренних поперечин. После того, как наружная часть двери сделана зашиваем изнутри цельным листом фанеры. Дверь из фанеры скрывает все технические нюансы и сделать поверхность ровной заподлицо с полкой уголка.

Поэтому и выбирать толщину фанеры, нужно соответствующую. Прикручивать можно прямо к доскам, насквозь.

Мягкая обивка

Нам предстоит изготовление мягкой и красивой обивки обеих сторон. Для этого мы берем куски поролона толщиной в 5 см каждый и периметром равным размеру фанеры. Теперь накладываем на полотно поролон и сверху дерматин.

Подогнув последний с одного края прикалываем к фанере обойными гвоздями. Теперь возвращаемся к середине полотна и продолжаем обшивать оттуда. Прибиваем аккуратно каждую сторону, до краев нужно не доходить около 50 мм.

После окончания одно стороны переходим на другую. Теперь поймете почему есть требование не прибивать края – форма может измениться с течением обивки, а теперь можно сделать края квадратными и спокойно прибить как нам нужно.

Внешняя сторона обшивается также. Разница заключается в том, что поролон нужно вкладывать между поперечинами на двери, а не листом. А прибивать дерматин нужно точно так же, как и изнутри. Теперь вы знаете как сделать железную дверь самостоятельно.

Источник: http://MisterDver.ru/types-of-doors/samodelnye-metallicheskie-dveri-sdelat-prosto/

Входная металлическая дверь своими руками: способы, видео, фото

Время заставляет экономить. То же самое время предъявляет повышенные требования к охране жилища. Металлические двери – неизменный атрибут каждой городской квартиры.

Альтернатива им в плане надежности – только входные двери из массива, но они стоят баснословно дорого и сами провоцируют злоумышленника на взлом. Хорошая дверь из металла вместе с установкой тоже стоит дорого.

Альтернатива – металлическая дверь своими руками.

Конечно, самодельная дверь не может быть полноценным аналогом заводской: в кустарных условиях нереально соблюсти технологию изготовления. Но вскрыть дверь из металла достаточно сложно, и необходимый психологический эффект она будет производить.

Чертежи «Металлическая дверь своими руками»:

Особенности изготовления

Внимание: при измерении проема нужно исходить из его реального периметра, т.е. счистить всю краску и штукатурку с бетонных откосов.

Чтобы сделать металлические двери своими руками необходимо:

1. Замерить проем.

2. При расчете габаритов короба нужно закладывать по два сантиметра со всех сторон на монтажные зазоры.

«Изготовление противопожарных металлических дверей своими руками»:

3. Для изготовления короба подойдет стальной уголок. Рекомендуемая ширина полок – 5 на 2,5 сантиметра. Уголок нужно нарезать кусками по размеру будущей коробки.

«Как сделать стальные двери своими руками»:

5. Сварить дверь своими руками или попросить профессионала.

6. Раму полотна следует делать на два сантиметра меньше коробки по высоте и на полтора по ширине. Для рамы можно использовать уголок 4 на 2,5 см. Сваривают аналогично коробке.

«Изготовление нестандартных металлических дверей»:

7. Вырезать в одной из стоек отверстие под замок.

8. К другой стойке приварить петлевой профиль.

9. Прихватить точечной сваркой к раме стальной лист толщиной не меньше полутора миллиметров. Лист должен перекрывать раму на сантиметр (со стороны замка – на полтора).

«Самостоятельное изготовление дверей»:

10. Вставить заготовку полотна в короб. Рекомендуемые размеры зазоров: сверху и снизу по сантиметру, со стороны замка – 8 миллиметров, со стороны петель – 7.

11. Приварить лист.

12. Для петель подойдет стальной пруток толщиной 2 сантиметра. Поместить в заготовки петель шарики от подшипников.

13. Разметить на полотне и коробе места крепления петель и их ответных частей. Приварить петли.

14. Зачистить сварные швы, покрасить полотно защитной эмалью или порошковой краской.

15. Внутреннюю часть полотна рекомендуется заполнить базальтовой ватой или аналогичным утеплителем – негорючим и с низкой теплопроводностью.

16. Внутреннюю сторону двери можно обшить панелями МДФ.

Металлическая входная дверь своими руками готова. Остался монтаж.

Способы установки

Внимание: часто если вы устанавливаете своими руками заводскую дверь, вы теряете гарантию на нее.

Первый способ монтажа полотна в проем – с использованием монтажных пластин (если делалась входная железная дверь своими руками — можно их приварить заранее).

1. На каждую стойку устанавливают по три пластины (проушины). При установке короба пластины должны прилегать к стене изнутри (чтобы их было невозможно срезать).

2. Ставят короб в проем, вымеряют по вертикали. Между коробом и проемом должен оставаться зазор около двух сантиметров.

4. Запенивают монтажные зазоры. По застывании пены лишнее обрезают.

5. Навешивают полотно на петли.

6. Врезают лучшие замки для металлических дверей.

7. Закрывают зазоры наличниками. Если стенки проема широкие, их закрывают доборами из МДФ.

Второй способ: если стенки проема широкие, а короб утоплен внутрь.

1. Ставят короб в проем, равняют по вертикали. Зазоры между коробом и стенками – от полсантиметра до сантиметра.

2. Сквозь монтажные отверстия в коробе высверливают отверстия для крепления в стенке проема (глубина – 10-15 сантиметров).

3. Вставляют анкеры и затягивают.

4. Далее – аналогично предыдущему способу.

Третий способ: бетонирование короба.

В этом случае используется полый короб, внутреннюю часть которого заполняют бетоном. Вымеряют расположение короба по вертикали, фиксируют короб к стене анкерами и оставляют до полного схватывания раствора.

Рекомендации по монтажу

1. При выравнивании коробки в проеме рекомендуется использовать деревянные клинья. После затвердевания пены, если клинья торчат, их обрезают. Забивать нельзя.

2. Перед навешиванием полотна петли нужно смазать. При регулировке петель на них ослабляют крепеж.

3. Зазор между полом и порогом не рекомендуется запенивать, т.к. у пены недостаточная прочность. Оптимальный вариант – заполнить основание бетоном и входная металлическая дверь своими руками готова.

Источник: http://enoza.ru/dveri/vhodnyie-dveri/stalnyie-zheleznyie-i-metallicheskie-dveri/metallicheskaya-dver-svoimi-rukami-sposobyi-i-osobennosti.html