Выступ подоконника над батареей

Установка подоконника в квартире: алгоритм, правила, нюансы

Замена подоконника или установка нового своими руками является важнейшим моментом в установке любого типа окна. Дело в том, что он призван играть не только эстетическую роль в интерьере, но так же и защитную.

Именно на него постоянно воздействуют всевозможные температурные перепады и механические нагрузки. Именно он страдает от постоянного попадания на него влаги и лучей солнца.

И именно все эти моменты во многом предопределяют особенности его установки.

Материалы, идущие на изготовление подоконников, могут быть самыми разнообразными – дерево, ПВХ, мрамор и пр. И, конечно, от них в какой-то мере будут зависеть все нюансы установки. Однако для данного действия всё же существует общий список рекомендаций, позволяющих ориентироваться в самом алгоритме работ.

Общий список рекомендаций по монтажу подоконника

1. Подоконник крепят внутрь помещения и снизу оконного проёма;
2. Снизу на подоконнике максимум в 60 мм от его края располагается жёлоб – слезник глубиной до 20 мм, нужный для отведения воды;
3. Финальный этап установки наступает лишь после подготовки нижних заглушин;
4. Нижняя часть раствора боковых откосов вырубается до стены.

   Затем стену очищают от мусора, пыли, грязи и пр.:

Подоконник кладётся так:

• Чтобы доска находилась в строго горизонтальном положении (замеряемом с помощью уровня), а поперечный наклон подоконника внутрь от оконной коробки равняется примерно 30;
• Клинья, являющиеся основой для установки, не должны выходить за пределы стены. Поэтому при правильном их монтаже потребуется их дополнительная фиксация с помощью гипса.
• После этого переходят к снятию подоконника, смачиванию стены водой и покрытию её известково-гипсовым раствором, так, чтобы уровень раствора превышал на 15 мм уровень клиньев;
• Подоконник кладётся в раствор и с силой вдавливается на клинья до упора;
• На последнем этапе идёт разравнивание лишнего раствора и вдавливание заподлицо со штукатуркой стены с последующим его затиранием. При этом сам подоконник входит в паз, проделанный на бруске в нижней части коробки. В отношение же боковых откосов, расположенных в нижней части, выполняются те же действия – замазывание раствором и последующее затирание.

Правильно установить подоконник, так, чтобы исключить последующие его прогибания и ломания, можно путём подкладывания под него металлических полосок и ввода концов последних в нижнюю заглушину. Впрочем, чаще всего приходится иметь дело с пластиковыми и деревянными подоконниками, при монтаже которых прочности и надёжности можно добиться по-своему для каждого варианта.

Пластиковый

Установить пластиковый подоконник очень просто. Каких-то особых умений и навыков здесь не требуется. Важна исключительно аккуратность в процессе распиливания ПВХ, когда следует обходиться без сильных нажатий, чтобы на месте распила не появились царапины и сколы.

• Сначала проводится зачистка;
• Затем, воспользовавшись уровнем горизонта, выставляют подоконник посредством маячков. Кстати, устанавливая подоконник, его наклоняют вниз на 5мм, чтобы влага, накопляемая от конденсата, не задерживалась, а стекала вниз;
• Свободное пространство заполняется с помощью монтажной пены, излишки которой впоследствии аккуратно срезаются строительным ножом;
• В заключение торцы подоконника защищаются заглушками, а сам подоконник очищается от защитной плёнки.

Закрепляется такой подоконник специальным строительным раствором или клеем, но можно воспользоваться и винтами на механических опорах.

Для того же, чтоб тёплый воздух свободно поднимался от батареи верх, подсушивая тем самым внутреннюю часть откосов и стеклопакета при обогреве помещения,монтаж подоконника из ПВХтребует оставления выступа до 60 мм. По длине же пластиковый подоконник не должен превышать ширину оконного проёма на 15 – 20 см.

Внутри же помещения выступ подоконника должен равняться минимум 5 — 7 см в ширину. Устанавливая подоконник такого типа над батареей парового отопления, как правило, оставляют незначительный зазор.

Деревянный

Установить деревянный подоконник сложней, так что о качественно подогнанных деревянных досках уже начали забывать, хотя они не только не менее эстетичны и красивы, чем пластик, но и более экологически безопасны. Чтобы правильно установить подоконник такого типа, потребуется обратить внимание, прежде всего, на исходный материал.

Подоконная доска должна быть без изъянов (таких как сучки и прочие дефекты), а, кроме того, хорошо просушена.

• Доска тщательно отстругивается с каждой стороны,
• После этого ей придаётcя нужный вид и, конечно же, производится выборка слезников и калевок. Под слезниками подразумеваются желоба в 7 -9 мм в ширину и 5 -6 мм в глубину, расположенные внизу доски подоконника на расстоянии 2 – 3см от его лицевой стороны;
• По окончании обработки, доска обрезается до нужной длины, и ей придаётся нужная форма. При этом важно располагать все оконные коробки по горизонтали на одном уровне. Кстати, допустимо и создание составных подоконных, соединяемых при помощи шпонки, нагелей и клея. Оптимальная длина подоконника на 10 – 15 см больше ширины оконного проёма. А оптимальный выступ внутрь должен быть на 5 -8 см меньше ширины оконного проёма.

Установка подоконника своими руками в этом случае производится так:

• Начинается работа с нижнего участка доски, кладущейся на стену. Именно на него крепится обработанный антисептиками войлок, который при помощи драни прикрепляется к прибитой гвоздями доске;
• Подготовленная доска заводится на четверть нижнего бруса коробки и скрепляется с коробкой при помощи длинных гвоздей, там самым фиксируясь ещё надёжнее. При этом шляпки гвоздей отрубаются и отрубленные концы вколачиваются в нижнюю часть бруска коробки, а затем подоконную доску насаживают на концы выступающих гвоздей. Если приходится иметь дело с кирпичными или каменными стенами, подоконную доску придётся крепить, пользуясь известково-гипсовым раствором. Подоконник должен уклоняться внутрь помещения не более чем на 20. Если же его концы необходимо заделывать в бетон или штукатурку, они обязательно обрабатываются антисептиками.

Источник: http://vseojkh.ru/stati/ustanovka-podokonnika-v-kvartire-algoritm-pravila-nyuansy

Как правильно установить подоконник на пластиковые окна. Как правильно установить подоконник над батареей

УстановКак правильно установить подоконник над батареей

должен ли подоконник выступать над батареей отопления или ?

Подоконник может закрывать батареи но батареи надо вешать на .10 — 15 см ниже подоконника что бы была конвекция . Сейчас современные батареи алюминий и би метал можно даже в нишу ставить у низ спереди ребра стоят так что теплый воздух конвекции идет не вверх а под углом от стенки. А теперь шутка как говорил Джамшут с Равшаном подколодник должен выпирать в ровень

как вам лично нравится так и устанавливайте.

если подоконник будет полностью закрывать батарею, то на окне будет образовываться конденсат а в холода и наледь, поскольку тепло от батареи не будет достигать окна а уходить вбок. Батарея служит как бы тепловой завесой от холода. Поэтому чем больше свес подоконника, тем меньше тепла доходит до окна. Обычно делают не больше трети ширины или даже четверти. А лучше свес сантиметров 3-5 не больше.

вот и я думаю, или.. . дому у нас 50 лет, раньше подоконники закрывали батарею с нахлестом сантиметра 3 — и никакого конденсата не образовывалось. а ставили недавно новые окна, монтажники научно объяснили, что на 2/3 надо. ну надо — так надо…

Хочешь большой подоконник, врежь решетку. http://go.mail.ru/search_images?fr=mailru&q=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#urlhash=212025235409778625 Вот еще http://serviceind.ru/proizvodim-i-prodaem-ventreshetki-vrk.html

touch.otvet.mail.ru

Правильное размещение батарей отопления

Особое внимание необходимо обратить на правильное расположение обогревательных приборов, так как помещение отапливается за счет излучения и конвекции. Воздух нагревается и поднимается вверх, далее происходит смешивание холодного и теплого воздуха, и одновременно с этим в окружающую среду поступает излучение от горячей поверхности батареи.

Обычно радиаторы располагают под окнами, так как теплый воздух, который поступает от отопительного прибора, постепенно смешивается с холодным, входящим из окна.

Также батареи нагревают стену, расположенную за радиатором и поэтому потеря тепла в данном месте резко возрастет.

Для того чтобы уменьшить тепловую утерю, необходимо обустроить теплозащитный слой (алюминиевой фольгой), который не будет допускать проникновение холода с улицы, а тепло, поступающее от отопительного прибора, отражаясь, обратно поступит в помещение.

Рекомендации специалистов

1. Для того чтобы циркуляция воздуха вблизи радиатора, была качественной, необходимо чтобы расстояние между внутренней поверхностью теплоизоляционного слоя и батареей было не меньше 3 — 4 см.

   Если данный промежуток уменьшится, тогда циркуляция воздуха будет затруднена, конвективный обмен нарушится, а вследствие этого эффективность отопительной системы уменьшится.

2. Если размещение батарей отопления не позволит произвести утепление стены специальным теплоизолирующим материалом, тогда к внутренней поверхности стены выходящей наружу крепят фольгу.

3. Так как отопительные приборы чаще всего расположены под подоконниками, то доска, которая выступает над радиатором, препятствует распространению теплого воздуха вверх. Поэтому батарею монтируют на наружной стене, а расстояние от пола должно быть до 10 см, при этом между подоконником и батареей зазор должен составить не меньше 8 см.

4. Чисто из эстетических соображений около радиаторов монтируют декоративные экраны, которые загораживают батарею отопления и препятствует поступлению тепловой энергии от отопительного прибора в помещение. В данном случае комната будет отапливаться за счет конвекции, а это значительно снизит эффективность работы системы.

Это важно! Для того чтобы такого не происходило, специалисты советуют монтировать экран над полом на расстоянии 10 см. Также делают отверстия в подоконнике, которые сделают циркуляцию интенсивной.

Если в помещении окна большие, тогда применяют батареи 30 см высоты и в этом случае на стеклах не появится конденсат.

Расстояния от радиатора до пола должно соответствовать 5 — 10 см, до подоконника и до стены 3 — 5см.

Установку радиатора производят под углом 90 градусов, так как любое отклонение от нормы приводит к коррозии отопительного прибора, а также к скапливанию воздуха.

Еще несколько советов

Если в квартире проведено центральное отопление, тогда применяют металлические трубы. Также при монтаже системы следует учесть, что если центральный стояк выполнен из металла, тогда не используют полипропиленовые трубы.

Если в центральном отоплении возникнет перепад температуры и давления теплоносителя, тогда разводка системы и сами обогревательные приборы могут выйти из строя в течение одного года.

Так как неармированные полипропиленовые трубы рассчитаны для системы водоснабжения и при высокой температуре +90°С склоны к разрушению, их нельзя применять для отопительной системы.

Фурнитура

Для комфортного проживания во время отопительного сезона необходимо произвести установку терморегулятора на каждый обогревательный прибор. Это позволит сэкономить, так как при ненужности обогрева помещения отдельный радиатор можно легко отключить и при этом не понадобится перекрывать центральный стояк, а также можно будет поддерживать необходимую температуру в комнате.

Заключение

Для качественной работы всей отопительной системы необходимо не только правильно произвести монтаж, проследить за соблюдением всех расстояний, но и правильно эксплуатировать систему во время сезона.

Поэтому чтобы не произошло, каких то ни было погрешностей во время установки и размещения радиаторов лучше посоветоваться с профессионалами, которые разъяснят, что к чему и помогут с установкой системы.

Источник: https://xn-----6kcbbajywdipdcf3bggdl8bw5s.xn--p1ai/ustanov/kak-pravilno-ustanovit-podokonnik-nad-batareej.html

Правила установки радиаторов отопления, СНиП, монтаж и размещение

Система отопления должна присутствовать в каждом доме. При этом крайне важно, чтоб на каждом этапе ее установки четко соблюдались все правила установки радиаторов отопления – нарушения любого из них может повлечь серьезные нарушения в работе системы и даже привести к повреждению оборудования.

Установка радиатора управления

Возможные схемы подключения радиаторов

Перед тем, как приступать к процессу установки радиаторов отопления, крайне важно определить схему подключения. Существует несколько вариантов, как это сделать, это указано и в снип. Каждый из них имеет как определенные достоинства, так и недостатки. Методы подключения:

• боковое подключение. Данный способ является, пожалуй, наиболее распространенным, поскольку именно он позволяет добиться максимальной теплоотдачи радиаторов. Принцип монтажа довольно прост – подводящая труба подключается к верхнему патрубку радиатора, а отводящая – к нижнему. Таким образом, и подводящая, и отводящая трубы расположена на одном конце батареи.
• диагональное подключение. Данный метод используется преимущественно для длинных радиаторов, поскольку позволяет добиться максимального прогрева батареи по всей длине. В таком случае, подводящую трубу следует подключать к верхнему патрубку, а отводящую – к нижнему, который расположен на другой стороне батареи.
• нижнее подключение. Наименее эффективный метод подключения (по сравнению с боковым методом, КПД ниже на 5-15%), используемый преимущественно для отопительных систем, расположенных под полом.

Варианты подключения радиаторов отопления

Инструкция по установке радиаторов отопления

Итак, как правильно повесить батареи отопления? Вы приобрели радиаторы и даже определились, каким именно способом они будут установлены. Теперь необходимо ознакомится со всеми требованиями СНИП – и можно приступать к установке. На самом деле, все довольно просто.

Большинство производителей радиаторов, стараясь максимально облегчить жизнь пользователей, к каждой батарее прилагают детальную инструкцию и правила установки радиаторов отопления.

И им на самом деле необходимо следовать – ведь если радиатор будет установлен неправильно, в случае его поломки в ремонте по гарантии будет отказано.

Схема установки радиатора отопления

Единственным наиболее важным требованием, которому необходимо следовать неукоснительно, является четкое соблюдение необходимых для нормальной циркуляции нагретого воздуха отступов.

Вот какие правила монтажа радиаторов отопления к отступам выдвигает СНИП:

• согласно действующим нормам, расстояние от подоконника или нижней части ниши должно составлять минимум 10 см. При этом следует учитывать, что в случае если промежуток между радиатором и стеной будет менее ¾ глубины батареи, то поток теплого воздуха будет попадать в помещение значительно хуже.
• столь же строгие требования выдвигаются и к высоте установки радиаторов. Как правильно разместить батареи отопления? Так, если расстояние между нижней точкой радиатора и уровнем пола меньше 10 см, то отток теплого воздуха будет затруднен – а это отрицательно скажется на степени прогрева комнаты. Идеальным считается расстояние в 12 см между полом и радиатором. А если этот промежуток будет более 15 см, то тогда возникнет слишком большая разница температур между верхней и нижней частями помещения.
• если радиатор устанавливается не в нише под окном, а возле стены, то расстояние между поверхностями должно составлять минимум 20 см. Если оно будет меньше, то будет затруднена циркуляция воздуха, а кроме того, на задней стенке радиатора будет скапливаться пыль.

Установка радиаторов отопления у стены

Для того чтобы получить максимум полезной информации, которая касается установки радиаторов можно воспользоваться нашим ресурсом. Вы сможете найти множество ценных советов и рекомендаций, как осуществляется правильная установка радиатора отопления.

Порядок монтажа радиатора отопления

Следует отметить, что в СНИП прописан также порядок выполнения монтажа радиатора. Воспользовавшись им, вы все сможете выполнить правильно:

1. Прежде всего, необходимо определить место для крепежей. Их количество зависит от размеров батареи, но даже в случае монтажа самого маленького радиатора кронштейнов должно быть не менее трех;
2. Производится крепление кронштейнов. Для надежности необходимо использовать дюбели или цементный раствор;
3. Устанавливаются необходимые переходники, кран Маевского, заглушки;
4. Теперь можно начинать установку непосредственно самого радиатора;
5. Следующий шаг – подсоединение радиатора к подводящей и отводящей трубам системы;
6. Далее необходимо установить воздухоотводчик. Согласно современным СНИП, он обязательно должен быть автоматическим;
7. После того, как правильный монтаж радиаторов отопления будет полностью завершен, можно удалить защитную пленку с радиаторов.

Если во время монтажа отопительных радиаторов вы будете придерживаться всех вышеописанных правил и требований, то в таком случае будете долгое время наслаждаться теплом, которое дает ваша правильная установка батарей отопления и качественно сделанная отопительная система.

Источник: https://otoplenie-doma.org/pravila-ustanovki-radiatorov-otopleniya.html

О вентиляционных решетках в подоконной доске: зачем нужны и как выбирать?

Появление конденсата на пластиковом окне – проблема актуальная и известная многим. Одним из способов ее решения является вентиляционная решетка, которая монтируется в подоконник.

Это дешевый и простой вариант, который можно реализовать самостоятельно, если подоконник пластиковый или деревянный. 

Назначение решетки

Конвекционная решетка в подоконной доске позволяет предотвратить появление конденсата (который, в свою очередь, приводит к возникновению грибка). Происходит это из-за нарушения циркуляции воздуха в помещении и из-за повышения уровня влажности.

Установленная решетка избавляет человека от этой проблемы: воздух, нагретый батареей, беспрепятственно поступает через нее вверх, к окну, а охлаждаясь у проема – опускается вниз.

Расположение конвекционной решетки в подоконнике

Теперь разберемся детальнее, почему важно устанавливать решетку, и от чего на окнах возникает конденсат.

Однако теперь способы, актуальные раннее, нередко нарушаются:

1. При ремонте устанавливаются подоконные доски большей глубины, полностью перекрывающие радиатор.

2. Устанавливаются герметичные пластиковые окна.

Старые деревянные рамы, которые устанавливались в домах, строящихся во второй половине прошлого века, имели зазоры и щели. Через них воздух беспрепятственно попадал внутрь комнат, и удалялся через вентиляционные шахты – то есть была естественная его циркуляция.

Несколько вентиляционных решеток в подоконнике над радиатором

До «нулевых» (когда люди массово стали менять старые рассохшиеся деревянные окна на новые ПВХ-конструкции) таких проблем с конденсатом не было. Да и в комнатах было не так душно – опять-таки, из-за притока свежего воздуха через щели.

Теперь люди зачастую забывают о том, что нужно беспокоиться не только о красоте и герметичности окна, но еще и о нормальной вентиляции. Решить проблему можно двумя способами:

1. Установить приточный вентиляционный клапан в окно.

2. Установить вентиляционную решетку в подоконник.

В идеале – эти способы следует совмещать: если в подоконной доске будет стоять решетка – это не решит проблему с духотой в комнате.

Виды и характеристики изделий

Независимо от того, в какой именно подоконник выбирается решетка (пластиковый, деревянный, каменный) – она может выполняться из следующих материалов:

1. Алюминий.

2. Сталь.

3. Дерево.

4. Пластик.

Внешний вид вентиляционной решетки для подоконника

Форма решеток — прямоугольная (как и подоконник). Наиболее распространенными являются следующие размеры рамы (в миллиметрах):

1. 80 х 800.

2. 100 х 800.

3. 100 х 600.

4. 80 х 480.

5. 100 х 500.

6. 80 х 500.

По способу управления изделия можно разделить на 2 категории:

1. Нерегулируемые – имеющие неподвижные ламели.

2. Регулируемые – имеющие ламели, которые можно наклонять, тем самым пропуская больше или меньше воздуха и направляя его.

Внешний вид вентиляционных решеток разных моделей

Разделить изделия можно и по их расположению относительно подоконника:

1. Вровень с поверхностью.

2. Выступать относительно поверхности.

Что же касается формы отверстий – чаще всего они выполняются в виде щелей. Гораздо реже встречаются подоконные решетки, у которых просечки круглые, или же любой другой формы, вплоть до какой-нибудь фигурной декоративной, с орнаментами или узорами.

Как и что выбрать?

Главное правило при выборе вентиляционной решетки для подоконника – следует ориентироваться на его длину и длину батареи.

Оптимальный вариант: выбирать решетку примерно такой же длины, как и радиатор. Это может быть как 1 длинная решетка, так и несколько изделий покороче. Недостаточно длинное изделие, расположенное в какой-то одной стороне доски, попросту не будет спасать от конденсата в другой части окна.

С этим правилом следует соблюдать еще одно: обращайте внимание на живое сечение решетки (для справки: это – площадь отверстий, через которые может проходить воздух). Для большинства конвекционных моделей эта характеристика составляет от 0.42 до 0.6 – чего будет вполне достаточно для решения проблем с конденсатом на окнах.

Подоконник с решетками

Кстати, для тех, кто планирует что-то класть на подоконник – не рекомендуется выбирать модели решеток со слишком крупными отверстиями. В этом случае в них могут проваливаться мелкие вещи, и под батареями будет скапливаться мусор.

Если же подоконная доска никак не используется – можно выбирать вентрешетки с большим живым сечением (большим размером просечек) – вплоть до 0.9. Таким образом через отверстия будет поступать больше воздуха, а значит – будет меньше вероятность образования конденсата.

О материале решетки

Что касается материала: самым дорогим вариантом является сталь. Однако ее использование не является обязательным – со своей задачей одинаково хорошо справятся и пластиковые, и алюминиевые, и деревянные решетки. Все они имеют свои особенности:

• пластик – самый дешевый, но в белом цвете выгорает на солнце и меняет оттенок;

• дерево – менее распространенный вариант, который стоит дороже пластика и алюминия, и более требователен к уходу;

• алюминий – оптимальный вариант: не подвержен УФ-излучению, и не слишком дорогой.

Отверстие в столешнице под вентиляционную решетку

Обращать внимание следует и на расположение решетки относительно поверхности: в идеале она должна находиться вровень с подоконником. Выступающие элементы, во-первых, бросаются в глаза, а во-вторых – не позволяют полноценно использовать подоконную доску (к примеру – в качестве «полки» для цветов).

Примерный ценовой минимум для некоторых решеток:

• алюминий, нерегулируемая, 80 х 800 мм: от 1100-1200 рублей;

• алюминий, регулируемая, 80 х 800: от 1200;

• алюминий, нерегулируемая, 100 х 600: от 1100-1200;

• алюминий, нерегулируемая, 100 х 800: от 1200-1300;

• пластик, нерегулируемая, 80 х 800: от 800-1000;

• пластик, нерегулируемая, 100 х 500: от 700-800;

• дерево, нерегулируемая, 90 х 500: от 2500.

А некоторые компании сейчас и вовсе стали выпускать подоконники с уже установленными решетками. Такой вариант подходит не всегда – поскольку их расположение может не соответствовать расположению радиатора.

Этапы и правила монтажа

Установку вентиляционной решетки своими руками можно выполнить в пластиковый или деревянный подоконник – для монтажа в бетонную «доску» потребуется куда больше опыта и другой инструмент. В остальном в подоконник из бетона решетка монтируется точно так же.

Рассмотрим нюансы и этапы работы для пластиковой или деревянной доски и такой же решетки. Для проведения работ подоконник снимать не обязательно. Направление ламелей (если отверстия щелевидные, и ламели установлены под углом) должно быть в сторону окна.

Вырезанное тверстие в подоконнике под вентиляционную решетку

Из инструментов потребуется:

1. Разметочный инструмент (маркер, карандаш).

2. Электролобзик или болгарка.

3. Клей для пластика (использовать не обязательно).

4. Любой тяжелый предмет, который можно использовать в качестве пресса (нужен, если решетка будет приклеиваться).

5. Дрель.

Диаметр сверла у дрели должен быть больше, чем ширина полотна электролобзика (чтобы оно могло пролезть в высверленное отверстие).

Этапы работы

Сам процесс выглядит так:

1. Размечается место, где будет располагаться решетка.

2. По углам высверливаются отверстия.

3. В дырку вставляется полотно лобзика и выпиливается посадочное отверстие под саму решетку.

4. Изделие устанавливается в отверстие – для «примерки».

5. Края отверстия промазываются клеем.

6. Решетка устанавливается на место и прижимается.

7. Выдавливаемый по краям клей – удаляется.

8. Сверху решетки устанавливается любой тяжелый предмет – в качестве пресса.

Отверстие в подоконнике для установки решетки

Металлические изделия (а также некоторые пластиковые и деревянные) крепятся не на клей, а на болты.

Использование клея не является идеальным решением – в данном случае конструкция получится цельной. При необходимости (к примеру – если пластиковая ламель сломается) – решетку придется отдирать от поверхности.

Клей можно не применять, если паз будет идеально ровным: чтобы решетка «сидела» в нем плотно, не смещаясь. В таком случае при необходимости ее можно будет вытащить – для замены, ремонта или чистки.

Источник: http://VentiHome.ru/elementy/reshetki/ventilyacionnaya-reshetka-v-podokonnik-konvekcionnaya-dlya-batarey.html